[xq92x]

Jako, że ktoś podsunął propozycję zamieszczenia efektów mojej pracy w tym dziale postaram się przedstawić listę części, narzędzi, opowiem co mi tylko do głowy przyjdzie, a także chętnie odpowiem na wszystkie dodatkowe pytania, przedstawię kosztorys na życzenie
Nie jestem ekspertem ani fachowcem, wszystko co tutaj piszę to jakaś elementarna wiedza, wyszukane wskazówki...wszystko zebrane w całość, wspomagane moim logicznym myśleniem, doświadczeniami, a przede wszystkim pasją
Operacja generalnie jest dość złożona, w moim przypadku poskładałem sobie wcześniej wszystko i wjechałem z gotowym elementem.

Poniżej przedstawiam listę części, które zostały zamontowane:

- goła belka tylna
Wypiaskowana, polakierowana proszkowo, przed montażem dodatkowo prysnąłem środka konserwującego w otwory - na pewno nie zaszkodzi


- czopy piast tylnej osi
Stare oryginalne, wypiaskowane ze szczególnym zwróceniem uwagi na ominięcie miejsca, w którym montujemy piastę



- tuleje belki - Lemforder LMI 27627
Tak, dokładnie te o średnicy 72mm, które według niektórych nie wejdą w otwór w belce, bo przecież belka ma otwór 69mm
Tuleje należy zamontować kołnierzem od wewnętrznej strony osi, a ten charakterystyczny "dzyndzelek" powinien być ustawiony równo z dolnym spawem, który jest przy gnieździe tulei. Tuleje i gniazda przed montażem profilaktycznie prysnąłem smarem silikonowym. Tuleje można mrozić, wtedy może ciut łatwiej wchodzi, nie trzeszczy, ale mniej wybacza błędy przy ustawieniu niż w normalnej temperaturze.



- piasty - FAG 713 6102 20
Wewnętrzną stronę wchodzącą na czop (oraz czop) należy koniecznie nasmarować, chociażby olejem, a najlepiej pastą montażową do łożysk.
Odnośnie momentu dokręcania piast znalazłem wiele rozbieżnych wskazówek i postanowiłem zrobić po swojemu.
Gdzieś widziałem, że ma to być 420Nm, gdzieś 180Nm + 180 stopni, różne rzeczy ludzie pisali. Ostatecznie obserwowałem podczas dokręcania i dokręciłem na 200Nm, wszystko kręci się cicho i lekko, luzów brak.



- zaciski z jarzmami z S3
Kupione używane z S3, rozebrane do ostatniej części - korpusy wraz z jarzmami wypiaskowane, polakierowane proszkowo, przejrzane pod kątem tego, czy lakier nie dotarł w jakieś niepożądane miejsce, umyte, poskładane na smarze ATE Bremszylinder-Paste.



- zestawy uszczelnień zacisku wraz z tłoczkami - Autofren D4846C
Materiał na moje oko dość dobrej jakości.
Gumki montowane w korpusie dość obficie wysmarowane specyfikiem wspomnianym powyżej, nadmiar rozpuszcza się w płynie hamulcowym, więc po odpowietrzeniu smar powinien już w zacisku zostać tylko tam, gdzie ma być.
Gumki osłaniające prowadnice zacisku (jak również prowadnice) wysmarowane preparatem ATE Plastilube, dość gęsty smar - jak się nie mylę to ma dość długą trwałość.


- tulejki dystansowe pod jarzma
Dotoczone na zamówienie - średnica zewnętrzna - 22mm, średnica wewnętrzna - 10mm, grubość - 6mm


- tarcze hamulcowe 256mm - np. ATE Power Disc 24.0322-0163.1
Tarcze dedykowane do S3, więc radzę szukać raczej innych zamienników, bo przednie 256mm z 1,6 raczej pasować nie będą z racji na inne odsadzenie (polecam spojrzeć w wymiary w katalogach)



- klocki hamulcowe - np. ATE Ceramic 13.0470-2820.2
Również dedykowane do S3 - niby różnią się od tych od A3 o jakieś 0,1mm szerokości.
Zdecydowałem się na wersję Ceramic, bo według zapewnień producenta zanieczyszczenia na feldze powinny być znikome.


- płyn hamulcowy - np. ATE Typ 200 03.9901-6202.2
Zmienić płyn naprawdę warto - ja nie jeżdżę jakoś non-stop w pedałem w podłodze, a nawet jeśli czasem się zdarzy to i tak mam tylko 1,6 na dzień dzisiejszy więc taki płyn powinien mi wystarczyć - tu jak najbardziej sprawa indywidualna.

- przewody hamulcowe tylne - ATE 24.1253-0010.3 + 24.1253-0020.3
Powiem szczerze, że startowanie do wymiany belki bez nowych przewodów końcowych to ogromne ryzyko uziemienia samochodu.
Psikałem smarami już dzień wcześniej, żeby trochę "nasiąkło", ale wielkiego efektu to nie dało - przewód zapieka się w końcówce, którą wykręcamy, więc albo kręcimy całym przewodem albo ukręcamy - powiedziałbym, że jeśli nie było nic grzebane wcześniej to 75%, że będzie problem.
U mnie jeden przewód musiałem ukręcić, drugi jakoś się udało wykręcić, ale nie mam pojęcia czy nadaje się do ponownego montażu.
Zakucia końcówek na nowo nikt się nie podejmie, bo przewody są zbyt twarde w stosunku do miedzi, na której zazwyczaj się działa - ja na szczęście miałem przewody kupione odpowiednio wcześniej. Przewody dokręcałem nasadką w palcach do poczucia oporu, a potem dodatkowo o kąt 90 stopni i nie musiałem nic poprawiać.


- zestaw montażowy klocków - Quick Brake 109-1685
Jeśli klocki nie mają przesuwać się bezpośrednio po jarzmie to należy też posiadać takowy zestaw. Zestaw z A3 zupełnie się nie nadaje, ponieważ jest tam szczelina na cieńszą tarczę.


- oryginalne tylne osłony tarcz hamulcowych - 1J0 615 609 + 1J0 615 610
Nie szukałem zamienników, miałem kupione używki w dobrym stanie, ale przy takiej inwestycji zdecydowałem się na kompletnie nowy zestaw osłon.
Osłony są dużo większe od tarczy (nie tak jak standardowe z A3), więc powinny lepiej chronić tarczę przed zanieczyszczeniami z drogi, które z biegiem czasu jakiś wpływ na żywotność tarczy i klocków na pewno mają.


- oryginalne wkładka gumowa stabilizatora - 1J0 511 423
Może nie każdy wie, ale w belce mamy coś, co producent nazwał stabilizatorem
Wkładka wymieniona profilaktycznie, koszt nie jest wielki na tle całości, przed montażem została nasmarowana smarem silikonowym.


- oryginalne uchwyty przewodów hamulcowych - 5Q0 611 797 B
Nieraz przy demontażu coś tam pójdzie nie tak i pęknie uchwyt w miejscu, gdzie trzyma się przewód lub rozejdzie się w miejscu, gdzie jest przykręcany, więc nie zaszkodzi mieć nowe w pogotowiu, żeby przewód nie latał na wszystkie strony z pękniętymi uchwytami lub bez nich.


- oryginalne osłony montowane na belce - 1J0 511 533 B + 1J0 511 534 B
Któraś stara była pęknięta, więc wymieniłem obie, nowe mają trochę większą powierzchnię, ale pasują jak stare


- oryginalne sprężyny wspomagające odbijanie hamulca ręcznego - 1K0 615 295 + 1K0 615 296
Są dość mocne i dają pewność, że zacisk wraca do odpowiedniej pozycji. Zrobiłem to z myślą o przyszłości, bo zaciski pracują dobrze i powinny chyba dłużej utrzymać się w tej kondycji. A jak komuś nie będą już samoczynnie wracały to montaż sprężyn będzie już ratowaniem trupa albo tak zwaną musztardą po obiedzie
Ważne aby je dobrze zamontować, żeby czasem zakończenie sprężyny podczas pracy zacisku nie wchodziło w uszczelnienie przy dźwigience ręcznego.
Dźwignia trochę inaczej pracuję, ale można się przyzwyczaić


- podkładki sprężyn - Meyle 100 512 0028
Tutaj wyłącznie moje zachcianki - chciałem, żeby ułożyły się odpowiednio pod inne sprężyny.


- czujniki prędkości koła - Delphi SS20000
Wymontowanie starych czujników z czopów w nienaruszonym stanie graniczy z cudem, także tego...
Oryginalne czujniki posiadają logo ATE, gdyby ktoś potrzebował takiej informacji.
Otwory montażowe wysmarowałem również ATE Plastilube (w razie czego)


Niezbędne narzędzia:
- młotek - bo bez młota to nie robota
- klucz 16 (do odkręcania amortyzatorów) u mnie była to jedna nasadka (z przedłużką, bo wyciągałem całkowicie) i jeden płasko-oczkowy,
- klucz 13 - nasadka lub oczkowy do odkręcania przewodu hamulcowego przy zacisku, odkręcania zacisku od jarzma oraz rozkręcania zacisku,
- klucz płaski 15 - do podtrzymywania prowadnic zacisku przy odkręcaniu,
- klucz płasko-oczkowy 11 (stroną płaską odkręcamy przewody, oczkiem odpowietrznik),
- imbus 5 (do odkręcania czujników ABS) - dobrze postukać młotkiem przed próbą odkręcenia,
- imbus 8 (do odkręcania jarzm zacisków) - tu śruba koniecznie musi dostać młotów, wymagana też przedłużka,
- torx 35 (śruba mocująca tarczę do piasty),
- nasadka 30mm DWUNASTOKĄTNA - do odkręcania nakrętki piasty,
- ściągacz do piast,
- nasadka 15 do odkręcania śrub mocujących czopy,
- klucz 18 (do odkręcania belki) - nasadka z przedłużką od zewnątrz i płaski od wewnątrz,
- urządzenie do wciskania tulei - u mnie jest uspawana ramka współpracująca z lewarkiem,
- śrubokręt płaski - przydaje się przy wypinaniu spinek podtrzymujących linki hamulca ręcznego,
- klucz od szlifierki do wkręcania tłoczków
- proste szczypce do ściskania pierścieni Segera (wymagają modyfikacji) - są niezbędne do rozmontowania zacisku na części pierwsze

Wszędzie pisałem o odkręcaniu...narzędzia użyte do odkręcania, oczywiście potem potrzebne będą do przykręcania
Wskazane jest użycie klucza dynamometrycznego przy dokręcaniu piasty.

I tu już coraz bardziej w całości...



















Życzę powodzenia w pracach, chętnie odpowiem na pytania, pomogę, doradzę, uzupełnię to o czym zapomniałem a na pewno zapomniałem o czymś, bo dość długo to zbierałem do kupy i pisałem wszystko z głowy, co tylko się przypomniało
Dziękuję za uwagę








zamieszczam link do instrukcji w PDF-ie gdyby fotki wygasły
http://hostuje.net/file.php?id=84dee...a3efea940043ea